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<\/a>Cette fois-ci, j’appr\u00e9cie plus Lima. Je reste pas si longtemps mais je ne m’ennuie pas, je rencontre des gens, je vois Francisca et sa troupe de danseuses et j’arrive aussi \u00e0 passer un peu de temps avec Amrta. Amrta, c’est un ami DJ que j’avais rencontr\u00e9 en Bolivie \u00e0 un festival et que j’avais recrois\u00e9 par hasard dans les rues de Cuenca<\/a>. On se retrouve en ville pour se balader, boire des bi\u00e8res puis je rejoins Francisca et ses amis pour passer la soir\u00e9e ensemble. Ils d\u00e9cident d’aller jouer dans la rue. Les musiciens sortent les tambours et les danseuses se mettent \u00e0 danser. Le style est “afro-madingue”, c’est tout plein d’\u00e9nergie et impressionnant. Les filles se relaient pour danser. Les musiciens jouent sans s’arr\u00eater. C’est int\u00e9ressant de voir ce groupe de chilien fascin\u00e9s par la culture africaine, sa musique et sa danse. Ils en connaissent un paquet sans jamais y avoir mis les pieds. Le chapeau tourne pour financer leur voyage. Les badauds se joignent \u00e0 la danse ou encouragent les artistes en frappant des mains. Ca met une belle ambiance sur la place de Barranco! Forc\u00e9ment, vu comme \u00e7a, Lima devient bien plus attrayant que tout seul \u00e0 ne pas savoir qu’y faire. J’y passe quelques jours avant d’aller \u00e0 Chincha rejoindre Francisca et son groupe de danse.<\/p>\n<\/p>\n
Chincha, c’est pas une jolie ville. Les b\u00e2timents sont laids, les rues poussi\u00e9reuses. Il n’y a presque aucun attraits \u00e0 cette ville. Elle est pas loin de la mer, mais elle n’est pas c\u00f4ti\u00e8re non plus. Elle grouille de gens et d’odeurs par contre. C’est le c\u0153ur de la culture afro-p\u00e9ruvienne et il para\u00eet que la cuisine y est particuli\u00e8rement gastronomique. L’int\u00e9r\u00eat de cette r\u00e9gion c’est donc sa culture, la fusion entre la culture afro, des descendants d’esclaves import\u00e9s par les Espagnols, et la culture p\u00e9ruvienne. Cette ann\u00e9e est la premi\u00e8re \u00e9dition du festival international de folklore de Chincha. Alors c’est vrai, d’habitude je suis pas un amoureux inconditionnel des festivals folklorique. Les bals trads en France, je suis pas un habitu\u00e9 enthousiaste. Mais l\u00e0 c’est chouette, y a de la couleur, des musiques diff\u00e9rentes, les gens sont heureux, les danses vari\u00e9es… Et puis y a aussi mes amis du Chili qui sont l\u00e0. C’est eux la grande (unique ?) raison de ma venue ici. Pour passer un peu plus de temps en leur joyeuse compagnie. Pour ce premier festival international de folklore de Chincha, des compagnies (de danse surtout) sont venues d’Argentine, du Chili, de tout le P\u00e9rou, d’Equateur, de Bolivie et pr\u00e9sentent toutes diff\u00e9rents types de danses. Le jour o\u00f9 j’arrive il y a un “pasa calle<\/em>” : toutes les compagnies d\u00e9ambulent dans la villes et performants quelques morceaux choisis de leur art. J’accompagne donc le groupe de Francisca (Ensamble Estaci\u00f3n<\/em>) en faisant du soutien technique. En gros je film et j’apporte \u00e0 boire au fur et \u00e0 mesure. Les compliments pleuvent drus, les gens appr\u00e9cient beaucoup l’afro maringue. Il faut dire que c’es tassez impressionant et tr\u00e8s \u00e9nergique comme type de danse. Ici – j’ai l’impression que c’est presque un trait commun en g\u00e9n\u00e9ral en Am\u00e9rique Latine – les gens s’interpellent par nationalit\u00e9 (ou, aussi, souvent, par caract\u00e9ristiques physiques). Donc le long du pasa calle<\/em>, les gens demandent d’o\u00f9 vient le groupe et encourage ensuite de grands “\u00a1Vamos Chile!<\/em>” ou “Gracias Chile<\/em>” comme si chaque compagnie ici repr\u00e9sentait leur pays d’origine, un peu comme dans une comp\u00e9tition sprotive.<\/p>\n <\/p>\n J’avance \u00e0 petits pas, le c\u0153ur pompe et pompe et pompe. La t\u00eate me tourne parfois, le sang tape fort dans mes tempes, bom bom bom. Les jambes fragiles, un pas devant l’autre dirait mon p\u00e8re. Mon ventre se contracte, fait des bulles, joue \u00e0 la guerre civile. J’ai l’impression de comprendre et de vivre l’expression “\u00eatre soumis \u00e0 un stress”. Mon corps tout entier est soumis \u00e0 un grand stress. Et ce cr\u00e2ne qui r\u00e9tr\u00e9cit et le sang qui tape. Bom bom bom. Un pas devant l’autre. Ca grimpe. La pluie vient et repart, le vent fouette, il fait froid. Les montagnes s’\u00e9lancent vers le ciel mais se perdre bien vite dans les nuages et le brouillard. On apper\u00e7oit \u00e0 peine les glaciers qui sont pourtant, para\u00eet-il, fort nombreux. Il y a environ 600m de d\u00e9nivell\u00e9 \u00e0 monter, tout droit, jusqu’au lac, on est entre 4000 et 4600m et je ressens vraiment les effets de l’altitude.<\/p>\n C’est le c\u0153ur lourd que je suis reparti de Chincha, ville si laide et poussi\u00e9reuse, mais o\u00f9 j’aurai pass\u00e9 un si bon moment. Intense et tout comme il faut avec sa chaleur, ses danses, ses amis… Direction Huaraz. Yoris m’avait dit que c’est une superbe r\u00e9gion avec de belles montagnes. En plus j’allais y rejoindre Ramouche et Ombline, des amis de Montreux que je n’ai pas revu depuis longtemps. Les retrouvailles sont joyeuses : on se prom\u00e8ne, on se raconte nos vies, on boit des canons, on se fait des ap\u00e9ros-tarots. De toutes fa\u00e7ons, c’est la saison des pluies : il fait froid et il pleut tout le temps. On veut quand m\u00eame visiter un peu la r\u00e9gion alors on s’organise un petit tour vers la fameuse Laguna 69<\/em>.<\/p>\n On part en bus \u00e0 5h du matin. Dans le bus une Am\u00e9ricaine passe trois heures d’affil\u00e9e \u00e0 parler \u00e0 sa voisine. Impressionant le d\u00e9bit de parole. Ramouche pense qu’elle voyage seule et a besoin de vider son sac sur la premi\u00e8re \u00e2me venue. Je pense qu’il a raison. Petite pause \u00e0 7h et quelques pour boire un mat\u00e9 de coca et c’est reparti, \u00e0 l’assaut de la montagne. Le temps ne se d\u00e9couvre pas mais le paysage reste grandiose. On passe dans une sorte de canyon \u00e9troit, le parois abrupte et on tombe sur un premier lac couleur turquoise. Le lac est bord\u00e9 d’arbres particuliers : leur \u00e9corce ressemble \u00e0 du papier rouge. Finalement le bus nous laisse au d\u00e9but du chemin qui monte et monte dans le vent et la pluie jusqu’\u00e0 environ 4600m d’altitude. Arriv\u00e9 en haut, apr\u00e8s une belle mont\u00e9e o\u00f9 mon organisme s’est fait bien malmen\u00e9 par les effets de l’altitude, on d\u00e9couvre un autre lac turquoise, entour\u00e9 d’\u00e9boulis et de falaises surmont\u00e9es de glaciers qui se perdent dans les nuages. Au-dessus, entre les bancs de nuages, on devine des arr\u00eates aiguis\u00e9es, des pentes vertigineuses. On attend une \u00e9claircie, que les nuages se d\u00e9chirent et nous offrent le paysage en entier. Mais \u00e7a n’arrive pas. Ca reste tr\u00e8s beau. On pic nic et on repart. Le mal de cr\u00e2ne s’intensifie en descendant, c’est pas normal. Il pleut, il vente, il arr\u00eate de pleuvoir et ainsi de suite. Ramouche aussi \u00e0 mal au cr\u00e2ne. Ca n’arr\u00eate pas. Finalement \u00e7a commence \u00e0 s’estompant en arrivant dans la vall\u00e9e. Au bout, une petite remont\u00e9e et le mal de cr\u00e2ne revient et empire. Le soir, en rentrant \u00e0 Huaraz, on se rend compte que malgr\u00e9 les nuages on a bien pris des couleurs. La fatigue, le soleil, le froid, tout cela a d\u00fb concourir pour ce mal de cr\u00e2ne lancinant. Une bonne nuit de sommeil et \u00e7a devrait pass\u00e9.<\/p>\n Je ne sais pas trop o\u00f9 aller. Ramouche et Ombline repartent. C’\u00e9tait chouette de les voir, de passer du temps avec eux. Je ne vais pas rester \u00e0 Huaraz, il fait trop froid et trop moche. Mais o\u00f9 aller. J’ai fini par accept\u00e9 l’id\u00e9e que mon terrain sud-am\u00e9ricain est un \u00e9chec. Je me concentrerai sur le terrain \u00e0 Montr\u00e9al et je dois essayer de profiter du reste du voyage tout en essayant d’avancer dans mon traitement de donn\u00e9es, peut-\u00eatre visiter d’autres communaut\u00e9s, si j’en trouve. Mais o\u00f9 aller ? Et pour y faire quoi ? Il y a des moments comme \u00e7a dans un long voyage. Des moments \u00e0 vide. Des moments gris o\u00f9 on sait pas trop que faire. Je n’ai plus de buts et d’objectifs. Et je ne sais pas non plus de quoi j’ai envie. Finalement je d\u00e9cide d’essayer d’aller \u00e0 Cajamarca et \u00e0 son carnaval, r\u00e9put\u00e9 \u00eatre le plus rigolo du P\u00e9rou. Ca commence mal, sur Internet, il n’y a aucun h\u00f4tel, hostal et autres auberges avec des chambres de libres. Je demande autour et les gens me disent que si j’ai pas d\u00e9j\u00e0 r\u00e9serv\u00e9 de chambre, c’est mieux de pas y aller. Je d\u00e9cide d’essayer quand m\u00eame, j’ai une tente apr\u00e8s tout et \u00e7a me tente de voir ce carnaval. Par contre, \u00e0 la gare de bus de Huaraz, on me pr\u00e9vient que tous les bus pour Cajamarca sont plens. Je prends un bus de nuit pour Trujillo en me disant que de l\u00e0-bas je devrais bien trouver des bus. J’arrive au tout petit matin et non, tous les bus sont pleins. Je vais prends donc un autre bus pour Chiclayo. Myriame m’a dit que la ville avait un des meilleurs march\u00e9s de sorci\u00e8re qu’elle ait vu au P\u00e9rou. Arriv\u00e9 l\u00e0-bas, je demande, par acquis de conscience et non, tous les bus pour Cajamarca sont pleins. Ca doit \u00eatre une sacr\u00e9e f\u00eate l\u00e0-bas ! Donc je reste \u00e0 Chiclayo. Apr\u00e8s Huaraz, c’est un choc thermique ! Il fait tr\u00e8s chaud. Tr\u00e8s tr\u00e8s chaud. C’est bien aussi ! Chiclayo, c’est pas une belle ville. Par contre c’est une ville tr\u00e8s p\u00e9ruvienne et vraiment pas tr\u00e8s touristique. En effet, son march\u00e9 est vraiment grand et beau. Pleins de choses diff\u00e9rentes, des v\u00eatements, de la nourriture, des \u00e9piceries, des marchandises en tous genre et une grande partie “sorci\u00e8re” et naturaliste. Je passe plusieurs heures \u00e0 d\u00e9ambuler dans le march\u00e9, \u00e0 l’explorer. Et puis je par \u00e0 la recherche du fun, des bars. Je tombe sur un bar \u00e0 bi\u00e8res de microbrasseries tenus par un couple amoureux de bi\u00e8res. Je passe la soir\u00e9e \u00e0 discuter et sympathiser avec les tenanciers. Le lendemain je vais visiter le mus\u00e9e du Seigneur de Sipan pour mieux d\u00e9couvrir l’histoire pr\u00e9-Inca de la r\u00e9gion. Ca a l’air d’avoir \u00e9t\u00e9 une soci\u00e9t\u00e9 bien hi\u00e9rarchique avec beaucoup d’artisanat. Ils savaient faire du plaqu\u00e9 or et quand les Espagnols sont arriv\u00e9s pour piller les richesses, ils ont d\u00fb \u00eatre d\u00e9go\u00fbt\u00e9s quand ils ont vus que c’\u00e9tait du toc !<\/p>\n Comme la montagne ne m’a pas trop r\u00e9ussi, entre le mauvais temps, le froid et, pour Cajamarca, les difficult\u00e9s d’acc\u00e8s, je d\u00e9cide d’aller \u00e0 la plage me poser une bonne semaine \u00e0 glander et me remettre \u00e0 bosser avant de retourner en Equateur. Je prends donc la direction de Mancora. Mancora, c’est une station baln\u00e9aire tr\u00e8s touristique, autant d’un point de vue national qu’international. Mais j’arrive juste apr\u00e8s la haute saison et, si Mancora n’est pas vide, c’est pas non plus la folie. J’arrive tr\u00e8s t\u00f4t, juste au moment o\u00f9 le soleil commence \u00e0 pointer le bout de son nez au-dessus de l’horizon. C’est le moment o\u00f9 les derniers f\u00eatards s’attardent pour un dernier verre, d\u00e9blat\u00e8rent leurs derni\u00e8res conneries. C’est rigolo le contraste. Je me trouve une auberge sympathique, tenue par un P\u00e9ruvien d’origine japonaise qui a pas mal bourlingu\u00e9 et qui est rigolo, bien qu’un peu “adolescent” \u00e0 certains moments. Et c’est le d\u00e9but d’une dizaine de jours de f\u00e9n\u00e9antise et de glande. Franchement, c’est pas mal. Je vais d’une plage \u00e0 l’autre, je lis beaucoup, je fais des transcriptions. Il y a quelques Argentins dans l’hostal avec qui on boit des bi\u00e8res en jouant aux cartes. Je deviens presque un expert du Truco<\/em>, un jeu o\u00f9 il faut mentir, voire tricher. Sato, le propri\u00e9taire de l’hostal, m’emm\u00e8ne en moto voir d’autres plages, manger dans des endroits pas touristiques. Pas loin de Mancora, il y a un lieu, El \u00d1uro, o\u00f9 il y a plein de tortues de mer. Donc je vais y voir. C’est presque \u00e9mtionnel comme exp\u00e9rience de voir des tortues de mer. Par contre le setting fait un peu zoo, j’appr\u00e9cie moins. Et donc la vie coule toute tranquille \u00e0 Mancora, je l\u00e9zarde entre la chaleur \u00e9crasante et les moustiques, les petites f\u00eates et un peu de travail, les promenades et les plages. Et puis au bout d’un moment, il est tant de repartir et je prends un bus, direction Equateur. Je d\u00e9couvre alors l’arri\u00e8re-pays de Mancora, un arri\u00e8re pays \u00e9tonnant fait de collines sculpt\u00e9es par l’\u00e9rosion, vertes, tr\u00e8s vertes. Normalement c’est jaune sableux. Mais il pleut tout les soirs. Il para\u00eet que c’est pas normal. Il y a aussi pleins de pompes qui pompent du p\u00e9trole hors du sol. Je pensais que ce serait plus apocalyptique que \u00e7a des champs de p\u00e9trole. L\u00e0, c’est presque mignon. Cela dit, il pleut tellement que mon trajet jusqu’\u00e0 Loja se transforme en une esp\u00e8ce d’aventure…<\/p>\n De Mancora, je dois aller \u00e0 Sullana o\u00f9 je dois prendre une correspondance pour la fronti\u00e8re puis Loja. Je n’arrive pas \u00e0 savoir \u00e0 quelle heure est ma correspondance, mais le trajet jusqu’\u00e0 Sullana doit prendre 2h. Mais il pleut. Et puis \u00e0 un moment on est arr\u00eat\u00e9. Des gens sur le bord de la route regarde le bus arriver en rigolant et en criant “Tu ne passeras pas tonton !”. Je ne comprends pas de quoi ils parlent. Et puis j’arrive \u00e0 avoir une petite vue sur ce qui nous attend… Une rivi\u00e8re en crue, une extension de lac, un bout de mer. Mais, sans se d\u00e9monter, le chauffeur fonce dans l’eau. Il y a bien un m\u00e8tre cinquante de profondeur. Les passants sur le bord de la route explosent de rire et conseillent au passagers du premier \u00e9tage de bien fermer leurs fen\u00eatre. Le bus tangue, vascille, s’enfonce mais finit par ressortir. En bas, c’est la crue dans le bus. Mais \u00e0 l’\u00e9tage on est bien au sec. Cela dit, les roues ont pris cher et les gardes boues encore plus et bloquent les roues. On passe du temps \u00e0 r\u00e9parer. Il recommence \u00e0 pleuvoir. J’ai l’impression que la route jusqu’\u00e0 Sullana n’est qu’une longue et sinueuse rivi\u00e8re, des \u00e9tangs et des marais. La saison des pluies, si inhabituelle ici apparemment, touche lourdement l’arri\u00e8re pays. A Sullana, on me dit que mon bus est d\u00e9j\u00e0 parti depuis un bout de temps. Je cherche une solution et finalement j’apprends que mon bus n’est m\u00eame pas encore arriv\u00e9 ici et que je n’ai rien manqu\u00e9 du tout. Finalement il arrive et je monte dedans, je m’endors rapidement. A la fronti\u00e8re tout va tr\u00e8s vite. Je rencontre un vieil Allemand bien allum\u00e9 qui va aussi, bien s\u00fbr, \u00e0 Vilcabamba et me propose de faire route ensemble une fois \u00e0 Loja. A la fronti\u00e8re on apprend que la route vers Loja est coup\u00e9e et qu’il faut attendre le matin pour repartir. On s’installe pour passer une mauvaise nuit dans le bus gar\u00e9 au chaud. Finalement au bout d’une bonne heure le chauffeur nous annonce qu’ils ont trouv\u00e9 du p\u00e9trole et qu’on peut repartir par une autre route. On arrive finalement \u00e0 Loja en milieu de matin\u00e9e. Et, comme pr\u00e9vu, on fait le voyage ensemble avec Kayser, l’Allemand du bus, jusqu’\u00e0 Vilcabamba. Il commence \u00e0 me dire qu’il prie tous les jours pour J\u00e9sus, mais qu’il n’est pas religieux. Que les religions sont des fraudes qui pervertissent la vraie parole du fils de Dieu, fid\u00e8lement retranscrite dans la Bible, bien s\u00fbr. Je suis vraiment content d’enfin arriver \u00e0 Vilcabamba et de me d\u00e9barasser de ce gentil mais encombrant bonhomme aux discours tordus auxquels je ne peux adh\u00e9rer. De retour en Equateur, \u00e0 Vilcabamba. Je suis content de repasser ici, comme une boucle boucl\u00e9e et le voyage qui semble d\u00e9j\u00e0 s’estomper…<\/p>\n A Lima, m\u00eame \u00e0 2h du matin quand j’arrive, il fait chaud et humide. Je descend de l’avion et je croise d\u00e9j\u00e0 des amis de Francisca qui viennent pour le festival de Chincha o\u00f9 ils vont jouer. Je voulais aller dans le m\u00eame hostal qu’eux mais sur Internet il affichait complet. J’avais donc r\u00e9server un … Continue reading P\u00e9rou III : en route vers le nord<\/span> ![\"\"](\"http:\/\/greg.lecairn.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Chincha-14-1024x576.jpg\")
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<\/a>Apr\u00e8s le pasa calle<\/em>, je fais partie de la troupe. Sans le vouloir, tous les membres me sont “tr\u00e8s reconnaissants” parce que je les ai un peu aid\u00e9. Entre nous, j’ai vraiment pas l’impression d’avoir fait grand chose, mais bon. Du coup je commence \u00e0 vraiment mieux conna\u00eetre toute la troupe et c’est quand m\u00eame une belle bande de personnes trop chouettes ! Le deuxi\u00e8me soir, ils me font venir dans le gymnase o\u00f9 se d\u00e9roulent les spectacle. Assistant technique encore une fois : je fais partie de la troupe alors je paye pas l’entr\u00e9e, personne ne pose de question, j’ai l’impression d’\u00eatre un peu une fraude mais j’en profite quand m\u00eame. Apr\u00e8s les spectacles et le souper, vers 1h du matin, on s’embarque pour aller \u00e0 une f\u00eate importante de la communaut\u00e9 afro-p\u00e9ruvienne de El Carmen. J’insiste sur le c\u00f4t\u00e9 afro-p\u00e9ruvien parce qu’il para\u00eet que c’est une c\u00e9l\u00e9bration qui leur est bien particuli\u00e8re. On arrive donc en pleine nuit, il y a beaucoup de gens, il faut faire la queue pour rentrer. Tout le monde bois de la bi\u00e8re, on entend de la musique, des gens dansent entre les voitures gar\u00e9es. On paye l’entr\u00e9e et on finit par r\u00e9ussir \u00e0 se glisser dans l’enceinte o\u00f9 se d\u00e9roule la f\u00eate, la Yunza negra de Mamaine<\/em><\/a>. Tout le monde est sur son trente-et-un et je me sens un peu pouilleux avec ma chemise toute d\u00e9chir\u00e9e (elle s’est ouverte en deux dans le dos dans le taxi pour venir). Le principe de la f\u00eate : il faut faire venir quelques milliers de personnes, des groupes de musique, beaucoup de bi\u00e8res, une sc\u00e8ne avec un bon \u00e9quipement de son ; sur les quelques milliers de gens sur place, la moiti\u00e9 doit savoir bien dans\u00e9 ; alcooliser tout le monde et avoir deux arbres assez grands avec plein de cadeaux accroch\u00e9s dessus dans l’enceinte de la f\u00eate ; toute la nuit, \u00e0 tout de r\u00f4le, les f\u00eatards qui le souhaitent, donnent des coups de haches et de machette dans l’arbre jusqu’\u00e0 ce que celui-ci tombe ; puis attaquer le suivant. Celui qui donne le coup de gr\u00e2ce du deuxi\u00e8me arbre doit, en th\u00e9orie, organiser la yunza<\/em> de l’ann\u00e9e suivante. Donc, il faut imaginer plein de gens bien saoul, qui dansent sur de la musique live en buvant de la bi\u00e8re, une foule dense au milieu de laquelle, \u00e0 un moment, on entend “cuidado cuidado<\/em>” et bim, tombe un arbre. Surprennamment, il semble qu’il n’y ait pas de bless\u00e9s ni de morts. Une sacr\u00e9e f\u00eate, dr\u00f4le d’exp\u00e9rience. Plusieurs personnes me grondent gentillement parce que je ne danse pas et me montre ensuite comment faire pour danser. Je suis pas s\u00fbr de retenir bien la le\u00e7on, mais c’est gentil de leur part.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/greg.lecairn.org\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/Huaraz-9-1024x768.jpg\")
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