Et voilà, j’y suis arrivé. Je suis dans le hall de la gare des bus d’Antofagasta, grande ville minière du nord du Chili. On m’a dit beaucoup de mal de cette ville où la débauche et la violence sont monnaie courante. Les mines payent largement les travailleurs pour qu’ils puissent aller dépenser le fruit de leur dur labeur dans des casinos et autres centres de consommation frénétique détenus par les mêmes compagnies minières pour lesquelles ils travaillent… On parle pas assez souvent de l’auto-aliénation du travailleur.

Mais je ne suis pas venu a Antofagasta pour y rester même si c’est la ville natale de très bons amis qui ont migré a Santiago pour ne pas devoir aller à la mine. J’attend dans le hall pour la venue tant attendue de Vio. Elle a faillie ne pas pouvoir venir et ce n’est pas par manque de volonté mais plutôt un acharnement de malchance qui s’est abatu sur notre désir de réunion ! Au début il y a eut sa fac qui ne lui donnaient pas d’informations, ensuite il y a eu le temblement de terre et l’alerte au tsunami qui a durement frappé Iquique d’où elle devait prendre son avion de retour… Ensuite il y a eu un préavi de grève a Buenos Aires pour le jour de son retour… Bref tout s’est accumulé et je n’y croyais plus. Mais on s’était dit qu’on se retrouverait dans le grand hall, à côté des toilettes, dans la gare des bus d’Antofagasta. Et à midi et demie c’est sa silouhette bien connue que je vois traverser, d’un air déterminé, les portes de la gare des bus. Joie ! C’est la première fois qu’on se voit hors d’Europe !

Retrouvailles étincellantes et chaleureuse ! Mais courtes et on saute dans un bus direction San Pedro de Atacama où nous arrivons en fin d’après-midi. C’est au milieu du désert d’Atacama (comme son nom l’indique), une oasis peuplée depuis moult et depuis haut lieu du tourisme. Le village lu-même à un petit côté “disneyland tourism”, comme un village du far-west des Westerns mais tout bien peint, avec de belles enseignes en bois pyrogravées. Nombreux ont des chapeaux, il y a beaucoup de jeeps, parfois des chevaux et tous les soirs des chiliens qui amusent les touristes en jouant des airs “indigènes”. C’est assez bizarre au début mais après quelques jours, on s’habitue ! Les restaurants par contre sont bons, surtout un où on est allé un sacré paquet de fois. Ca change d’avoir de la bonne nourriture !!

La tradition locale veut que le touriste fortuné s’offre des “Tours” organisés par des agences pour découvrir les beautés préservées qu’offre l’Atacama au voyageur incrédule. Etant des touristes, anthropologues (ou presque) de surcroît, nous avons décidés de nous conformer aux exigences locales. Cependant, Ron m’avait passer le contact d’un ami à lui, Juan Pablo, qui “organise des tours, vend des vêtements et est un dj psytrance”. Un contact en hors. Il nous a emmené voir les lacs de sels où l’on flotte, des trous d’eau dans le désert ainsi qu’une énorme saline toute blanche. Des lieux incroyables, dignes d’une autre planète et forçant l’admiration face à la puissance de la nature qui a créé cela. Le tour entier s’est fait au son de minimale andine et psytrance du crûs. Flotter ainsi dans une lagune de 18m de profondeur, d’un bleu tout aussi profond, les volcans légèrement soupoudrés de neige au fond, c’est assez exceptionnel. Après le sel, il fallait bien sûr se rincer dans des trous d’eau douce, à quelques kilomètres de là. Les Ojos del Salar sont, d’après Juan Pablo encore plus profond que les lagunes. C’est la nappe phréatique qui remonte (“non c’est la typographie qui descend au niveau de la nappe” dit Phiémon…) à certains endroits et forme ces points d’eau au milieu du désert. Nous allons ensuite sur un Salar, tout blanc, où l’eau bleu laisse appercevoir des cristaux violets et rouges et blancs. C’est tout plat, c’est tout blanc. On peut faire des photos rigolottes graces à la magie de la perspective. Le soleil brûle, le blanc ébloui. Une expérience !

En fin d’après-midi, apr`s la sieste, on rejoint Juan Pablo pour aller a la bien-nommée Valle de la Luna. On sort de la terre, direction la lune ou bien mars mais en tous cas on n’est plus sûr de là où on est.  C’est la cordillière du sel, des montagnes très salées et, donc, très sèches. Un décors de formations rocheuses pleines de trous, façonnées par la pluie et le vent. Des dunes, des plats, des pentes abruptes. Le tout dans une lumière de fin du monde avec un orage qui se prépare. On regarde le couché du soleil du haut d’une dune en mâchant de la coca. Juan Pablo m’explique comment on fait parce que le lendemain on monte a 4300m au-delà de ma limite de résistance népalaise. Il faut prendre une dizaine de feuilles et les enrouler autour d’un “activateur”, un bout de résine d’arbre fruitier séché que l’on peut trouver soit sucré soit salé. On place ensuite la boule ainsi faite entre la joue et la mâchoire et on “rumine”. Ca anasthésie un peu la bouche mais c’est bon. On a aussi acheté des bonbons a la coca pour le lendemain.

Le lendemain, donc, on a une nouvelle expérience : le vrai tour organisé pour touriste. Le petit troupeau qu’on emmene par-ci par-là avec un gentil organisateur polyglotte qui nous explique tout et nous stresse pour qu’on écoute et qu’on traîne pas trop, il faut aller vite ! On suti et on écoute, on admire quand il le faut et on rigole quand il y a des blagues. On a de la chance parce que dans ce genre de trucs ça peut vite toucher des sommet de beaufitude… Mais on voit des trucs sympas : des lacs d’altitudes, des suris – sortes d’autruches ou de ñandus tout gris et tout rigolos, des vicuñas, des llamas, et des ânes sauvages ! On va aussi dans un autre salar (laguna chaxa) qui est un haut lieu de nidification de trois types de flamants (chilien, andin et de James). On reviens de ce tour encore plus fatigué que jamais mais on a vaincu á la fois les 4000m mais aussi le troupeau touristique du tour organisé.

Les jours suivant, c’est repos, premenades, on profite de la vie et de se voir, entre vieux amis c’est toujours sympathique ! On monte jusqu’à un vieu fort indiens du sommet duquel on peut admirer la cordillière du sel ainsi que la vallée de la mort et le désert et le village de San Pedro.

On repart le mercredi soir. On prend un bus jusqu’à Iquique puisque l’avion de Vio repart de là’bas et moi je compte aller a Arica à la mer puis aller ensuite a La Paz : maintenant que j’ai vaincu les 4000m, plus rien ne me retient !

A Calama on rencontre Norberd, un vieil Allemand qui fait les décorations de l’opéra de Hambourg et qui passe sont temps à voyager et à peindre des aquarelles très belles. Il parle presque pas español et très peu l’anglais… Et mon allemand est inexistant. Mais on arrive à discuter et on boit beaucoup de pisco que j’avais acheté dans la vallée d’Elqui. Le bus part à 23h et je dors très facilement ! Mais à 4h, on est réveillé : le terminal des bus est sous les eaux, il n’y a pas de bus pour Arica mais pour la Bolivie il peut me déposé là, avant Iquique et je trouverai des bus… Pour Vio, le chauffeur dit qu’il l’emmènera jusqu’à l’aéroport. Nos adieux sont rapides, le bus n’attend pas.

Et je me retrouve dans le froid à chercher un bus pour La Paz directement… On me dit qu’il n’y en a pas mais qu’un bus va a Oruro et part à 7h30. J’achète le billet et passe un bus qui va à Arica. Le temps que j’essaye de me faire rembourser mon bus puor Oruro et il est reparti, ce sera Oruro… On part, en 4h on passe du niveau de la mer a l’Altiplano a environ 4000m. La frontière est une formalité. Côté bolivien, il ya pleins de troupeaux de llamas et des orages dans le fond du paysages. La route devient une piste de terre battue… Après pas mal d’heure on arrive à Oruro où je m’étais dit que je pourrais faire une pause d’une nuit. Mais Oruro, ça ressemble un peu beaucoup à ces villes routières du Népal : des maisons en briques moches avec beaucoup d’ateliers mécaniques… Ca me tente pas trop alors je reprends un autre bus pour aller à La Paz… Le bus part et il crève un pneu… Finalement un autre bus arrive et on pars enfin… Le bus est surchargé et il change du confort des bus chiliens… Il fait moche, il y a pleins d’orages avec des éclairs très beaux ! Mais je suis épuisé et je commence à avoir mal à la tête : faituge, gueule de bois, altitude… J’arrive à La Paz et je me jette dans un hôtel confortable… J’ai plus qu’à découvrir La Paz et essayer de retrouver les copains qui s’y trouve peut-être ou bien qui s’y trouveront !

Voilà quelques photos de tout ça… Malheureusement il y avait une poussière sur le capteur de l’appareil et je ne l’ai enlevé (bon, Vio ne l’a enlevé) qu’hier alors il y a une tâche sur la plupart des photos !! Par contre je suis désolé mais je n’arrive pas à redresser les photos, si quelqu’un a une idée de comment faire, n’hésitez surtout pas !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chemins sont comme les mots, des prisons qui enferment l’âme du voyageur. Mon âme est prisonnière et j’embrasse le chemin, sans pouvoir en sortir.

 

Eh voila un mois pile que je suis au Chili et je n’ai toujours rien écrit… C’est mal et vous vous languissez de revoir ma douce et coulante écriture, j’en suis sûr, et c’est bien normal !! J’ai eu du mal en arrivant a Santiago a trouver de l’inspiration, je ne la trouve toujours pas mais j’ai décidé de lui forcer un peu la main en me mettant devant un écran. Fils de Babylone que je suis, l’angoisse de la page blanche et telle qu’écrire plus d’un paragraphe dans un carnet est chose bien plus difficile que devant un écran. La conséquence de cela est qu’il me faut un écran pour réussir a me remettre a écrire un tant soit peu !

Enfin, bref ! Cessons de tergiverser. Sans revenir en détail pour l’instant sur mon arrivée a Santiago, mes déboires émotionnels, la débauche de Montemapu et ma consommation excessive de livres bon marché trouvés sur Internet, passons aux choses sérieuse… Plus de trois semaines après être atterri a Santiago, j’ai enfin réussi a décoller de ma merveilleuse coloc pour me mettre en route et chercher mon âme profonde au détour d’un chemin voyageur. C’était pas facile, pour de vrai. Voyager tout seul me rebute toujours et j’ai trouvé un sacré paquet de bonnes raisons pour remettre a plus tard mon départ… Il faut dire aussi que pour une fois mes qualités organisationnelles hors-paires n’étaient pas  au rendez-vous.

Encore une fois : bref… Dimanche soir dernier, par une belle nuit sans lune et aux étoiles resplendissantes derrière un voile de gaz divers et variés, je sortais de ma maison pour aller frapper chez les voisins. Sur mon dos trônait un sac aux dimensions gargantuesques mais je n’en avais cure ! Rob était prêt, nous pouvions partir…

Un bus de nuit jusqu’à La Serena n’ait pas nécessairement la meilleure idée que l’on pourrait avoir… Le voyage est trop court (a peine 6 heures) et du coup pour dormir c’est un peu compliqué. On est arrivé a 5h30 et quelques a la gare des bus de La Serena… Petit déjeuner de pan con palta (faut s’y habituer, c’est notre menu des prochains jours, matin, midi et soir) puis tentative de finir la nuit… On ne peut pas partir directement a la Valle parce que Rob doit appeler en Angleterre, douce Albion, sa terre d’origine, pour changer son billet d’avion… Tout ça prend beaucoup de temps et finalement je prends le bus tout seul a 13h parce qu’il ne sait toujours pas combien de temps ça va lui prendre et j’en ai marre de zoner a La Serena… Surtout qu’il fait moche, couvert, froid. Pendant qu’on attendait dans un parc, une dame et un monsieur essayent de réveiller un vieux bonhomme qui dort dans une étrange position. Finalement ils appellent une ambulance qui arrive au moment ou le bonhomme se réveille. Plus tard la dame vient nous demander si on a pas vu ce qui s’était passé : il semblerait que des gens lui aient injecter un produit subrepticement pour l’endormir et lui dérober sa maigre retraite (128 000 pesos, c’est vraiment pas énorme, genre un peu moins de 200 euros) qu’il venait de retirer. Une histoire bien triste qui se conjugue bien avec le ciel grisâtre. Tout concourt a m’inciter a m’en aller d’ici…

A une heure, donc, je pars en bus après avoir donné rendez-vous a Rob directement au camping on nous voulons aller. Dans le bus, un Israélien perdu et arrogant se fait expliquer la vie par un Chilien prévenant. Le bus monte et s’éloigne de la côte. On rentre dans un paysage qui fait penser a la fois a l’Iran et a la fois a la vallée de Jomson (ce qui est peu étonnant pour ceux qui connaissent les deux endroits). Des montagnes très abruptes et très sèches, parsemées de buissons dignes de Westerns. Mais le fond de la vallée est une sorte de petit paradis luxuriant, pleins de vignes qui alimentent la production nationale de Pisco. Les vallées sont assez encaissées mais il fait toujours beau (360 jours de beau temps et 120mm de précipitation par an…). Bienvenu dans la vallée connue pour ses étoiles, son pisco et ses ovnis !

Je descend a Monte Grande puis je fais du stop sur une route en terre pour me rendre dans la vallée de Cochiguaz ou m’attend le camping de Rio Magico. Finalement, après pas mal d’attente c’est le propriétaire même du camping qui me prend en stop et m’emmène directement au centre  de notre futur lieu de logement. C’est assez bizarre comme endroit : c’est très très joli avec des emplacements de tentes espacés le long de la rivière toute belle mais tout ce tronçon de la vallée, ainsi que la colline qui la surplombe appartient a une seule famille qui loue des bouts aux habitants locaux. C’est apparemment la manière dont fonctionne ce pays, avec des “fondos” et des gens en fermage. Cela dit les propriétaire du fondo (ou fundo d’ailleurs, j’en sais rien) rio magico sont très sympathique et complètement mystique. Je les soupçonne même de faire partie des Haré Krishna. Ils sont très fier du fait que leur vallée soit une capitale New Age et un des deux pôles magnétiques alternatifs de la terre (nord – sud mais aussi Himalaya et Valle de Cochiguaz). Il y a souvent des extra-terrestres mais aussi des intra-terrestres dans le coin nous explique-t-il…

Enfin. J’arrive la-bas tout seul, je monte la tente, j’essaye de me baigner, je n’y arrive pas car l’eau est vraiment trop glacée, je prends une douche, je lis au soleil… Puis je me rend compte que Rob n’est toujours pas arrivé. Et je commence a me dire que je suis vraiment un sale type, que ça se fait trop pas de laisser un copain comme ça derrière (même si c’est un peu lui qui avait insisté pour que je parte en avant). Et puis je m’inquiète parce que c’est moi qui ai la tente ET la bouffe et que c’est du coup un peu problématique si on n’arrive pas a se retrouver. L’angoisse me tord les entrailles, je ne mange pas de la journée. Au bout d’un moment je sors du camping (toujours aussi vide, il n’y a personne a la réception en ce moment, il faut juste s’installer et voila, un garde du camping viendra voir plus tard). Et devant le camping je vois Rob qui attend et qui semble au moins aussi soulagé que moi. Bref, d’émouvantes retrouvailles. Finalement son appel en Angleterre n’a pas fonctionné…

Le lendemain on s’est juste promené tranquillement dans la vallée et le soir on a fait une visite de l’observatoire des étoiles du village avec un vieux monsieur complètement passionné et qui arrive bien a communiquer son ardeur céleste. Les ciels nocturnes sont vraiment extraordinaires ici, très limpides, et j’ai enfin compris l’expression de la voûte céleste. Hier nous sommes arrivé avec Juan Luis a Pisco Elqui, principale bourgade locale. On a visité la fabrique du pisco Mistral, connu mais industriel et vendu dans tout le pays. C’est sympa et ça fini avec avec une dégustation, ce qui est encore plus sympa. A midi Rob repart, il veut aller vers Iquique, au nord, et son bus part a 19h de la Serena. Je me demande ce qu’il va trouver la-bas avec le tremblement de terre… Moi je me mets dans un hostal, pour rencontrer des gens.

L’Hostal San Pedro est un endroit très sympa avec un propriétaire (Santiago) gentil et accueillant. Il parle français parce qu’il a vécu un peu en France, a vendre de l’artisanat de cuire a Avignon. L’après-midi avec Juan Luis on va voir une autre distillerie de pisco, beaucoup plus artisanale, la première du Chili, celle de Los Nichos. La visite est bien intéressante et la dégustation aussi. Finalement je rentre a Pisco Elqui et je rencontre un couple d’anglais (j’ai un peu l’impression de rencontrer que des anglais ici) très sympa qui se balade en Amérique Latine pour presque une année entière. On se fait un petit barbecue et on se bourre la gueule au vin et au pisco : une excellente soirée. Ils repartaient aujourd’hui vers le nord. Moi je suis aller me promener dans la montagne. Monter dans ses pentes arides pour mieux voir cette riante vallée. Marcher en montagne me fait du bien, ça dégourdi et ça détend et puis ça permet aussi de réfléchir et prendre du recul sur tout. J’avais bien besoin de cette montagne. Le seul petit point négatif, c’est que au Chili, tout est privé et se promener au bord de la rivière est impossible, se promener tranquillement en déambulant au gré du vent est impossible. C’est un peu triste toute cette propriété privée !

Voila pour ce début de voyage. L’inspiration est bof venue et j’ai la mauvaise impression d’être resté très descriptif mais l’élan littéraire n’est pas a la portée du premier manant venu ! Pour la suite, normalement je retrouve Vio bientôt (joie joie) a Antofagasta pour aller a San Pedro de Atacama ensuite. Ça, c’est si elle peut venir malgré les soucis liés aux tremblements de terre…

Et voila quelques photos ! (et en plus elles sont en ordre inverse de la chronologie des événements…)

 

 

PS : Petit jeu pour le cybernaute oisif : peux-tu retrouver et remettre a leur place tous les accents graves que je n’ai pas pu mettre car je ne les trouvais pas sur le clavier ?

Ca faisait longtemps que j’avais promis la mise en ligne d’images d’Iran… En fait c’est un pays où seules les images ne peuvent suffire, mais il en va de même pour les mots. Pays de paradoxes comme je n’en avais vu nulle part : pays religieux où il semble que les gens se détournent de la religion, régime liberticide où la parole se libère, pays voilé qui se découvre la tête à la première occasion, régime patriarcal où les filles vous interpellent. Je n’y suis pas resté longtemps mais en ce temps si court j’ai été subjugué par tous ces paradoxes, ces jeux entre légalité et vie. Ca force l’admiration de voir autant de vie dans un pays où la tristesse opprime. Mais c’est aussi triste de voir toute cette puissance de vie écrasée par une idéologie religieuse qui rejette la joie et interdit le plaisir. Mais on dirait bien (et puis ça m’arrange parce que je le pensais déjà) que les êtres humains ont besoin d’envies et de joies, de plaisirs et d’excès. La contestation est déjà dans la subversion du mode de vie. Quand les seuls lieux de socialisations autorisés sont les centres commerciaux, il est bon de voir les gens se rebeller silencieusement et d’aller en montagne boire de la vodka, d’écouter de la musique chantée par des femmes ou du rap dans le taxi. Ces choses simples qui sont interdites. Quand on les fait, on enfreint la loi mais la loi, surtout dans son absurdité, est là pour est enfreinte.

Bref, il faut y aller pour voir, c’est différent de ce qu’on nous en dit. C’est différent de ce que j’en dis.

Rien que pour l’esthétique, si jamais vous n’aimez pas les gens (pauvres de vous) ni les cultures (idiots que vous êtes), les paysages sont à la fois exotiques pour les habitués des climats tempérés mais en plus emprunts de grandeur dans leur immensité. L’architecture est parfois de mauvais goût (comme partout, mais surtout à Téhéran) mais parfois d’une complexité dans le détail tout à fait impressionnante.

Pour faire court avant les photos, je mets un peu notre trajet familial : Téhéran quelques jours chez les parents, Yazd puis Shiraz puis Isfahan, de nouveau Tehran une soirée avant de repartir à trois voitures vers Alamut pour un long weekend puis ce fut le retour en France… (Les photos sur le trip à Alamut viendront bientôt !)

(NB : Toutes les photos ne sont pas de moi, bien qu’elles viennent toutes de mon appareil : merci beaucoup à Philémon, Arthur et Natalie pour avoir capturé une partie de ces images !)